Un long voyage très (très) tranquille. 14h. Nous sommes chacun prostrés et à moitié repliés sur nous-mêmes sur nos « demi » couchettes respectives, au sein du train Varanasi - Delhi, qui n’arrivera maintenant à destination que dans… 18 heures. Autour de nous, tous les voyageurs, qui ont eu une parfaite connaissance du système de train Indien, sont en train de s’allonger confortablement sur leurs propres couchettes pour une sieste réparatrice, enroulés dans leurs draps tout frais, gracieusement fournis par la compagnie de train. Nous, sans couchettes, sans draps, sans coussins, contemplons du haut de nos « demi-places » les quelques 17h45 de trajet qu’il nous reste dans cette position « demi-couchée ». Et commençons à nous dire que l’Inde aura tout de même, peut-être, éventuellement, sur la fin, réussi à venir à bout de notre patience infinie...

« RAC ». Quelques jours plus tôt, à la gare de train d’Agra. Nous sommes au comptoir réservé aux touristes et faisons face à un charmant guichetier qui nous jure père et mère que oui, nous avons bien deux couchettes sur le Varanasi - Delhi, en wagon « 3 Tier AC », c’est-à-dire en wagon couchettes, climatisé. Et que non, ces trois lettres sur notre billet, « RAC », sans aucune mention de notre wagon ou de numéros de couchettes, n’ont absolument rien de louches. Elles ne veulent absolument pas dire que nous sommes en fait sur « liste d’attente » (« RAC » = « Reservation Against Cancellation »), et que nous ne pouvons normalement monter à bord que si nos réservations ont été entre temps « confirmées ». Sous peine de nous retrouver, du coup, en conséquence, forcément, en « surréservation », nous obligeant à partager une couchette avec un autre voyageur, également en « surréservation »…

Alléluia. Alors que tout nous semblait perdu et que nous nous voyions déjà atteints de paralysie avancée après 17h45 de position demi prostrée, un miracle se produisit, sans que nous ayons rien fait. Etait-ce peut-être déjà l’influence du merveilleux Ganesh que nous avions acquis à la sueur de notre front à Varanasi qui commençait déjà à faire effet? Toujours est-il qu’au bout de quatre heures de trajet, le contrôleur de train, qui nous avait pourtant accueilli en nous jetant pratiquement nos billets de train à la figure d’un air dégoûté, décide de nous assigner deux couchettes bien à nous en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, avant de mander illico presto à un membre du personnel de bord de nous faire porter une paire de draps et deux coussins tout propres, tout frais… Avant de disparaître de nouveau, comme si de rien n’était. Trop heureux de pouvoir finalement nous allonger, pour de vrai, pendant les quelques 13h45 de trajet qu’il nous reste, nous ne pipons mot. Mais ne comprenons pas très bien ce qu’il vient de se passer. Aucun bakchich n’a pourtant été échangé. C’est certain, ça ne peut être qu’une intervention divine de notre dieu Indien préféré (comme s’il avait été permis d’en douter) : Ganesh, ou le dieu éléphant.

Voir le post correspondant:
Inde - « Voir Varanasi... Et mourir »

« Le choc spirituel de l’Inde ». « Son âme ». « La ville dont vous ne pourrez ressortir indemne ». « Le pire et meilleur de l’Inde » etc etc. Rebaptisée un temps « Bénarès » par les anglais (qui avaient quelques difficultés à prononcer Varanasi), la ville a repris son nom d’origine, du nom des deux fleuves se rencontrant, le Varuna et l’Asi. A priori, la barre est placée très haut pour Varanasi... Et si ça ne sera pas le choc attendu pour nous, nous serons très loin d’être déçus. La ville nous plonge dans un univers très très éloigné du notre. Nous démarrons notre découverte de la ville par les fameux Ghâts où les Indiens viennent purifier leur âme et célébrer le dieu Gange en faisant leurs ablutions. D’autres y viennent pour mourir, espérant que leurs cendres jetées ici même mettront fin au cycle immuable des réincarnations et les feront accéder au Nirvana.

Les ghâts. Nous pouvons marcher tranquillement tout le long de la ville et de ses 80 Ghâts sans avoir à nous frayer un passage au cœur de la marée humaine que nous attendions (redoutions). Que ce soit le soir au coucher du soleil ou au lever du soleil sur un bateau (que nous prendrons le lendemain), moments pourtant réputés les plus populaires, des groupes se baignent tranquillement, loin de l’effervescence des photos que nous avions pu voir et qui avaient du être prises à l’occasion de célébrations religieuses. Des équipes d’adultes et d’enfants jouent fiévreusement au cricket sur les esplanades bordant les ghâts tandis que d’autres lavent leur linge en le frappant à coups de bâton le long du Gange. Des enfants se baignent à côté d’un troupeau de buffles, pendant que des vieillards se brossent les dents avec l’eau sacrée du Gange, ou viennent faire leur ablution rituelle. Le tout, dans l’un de fleuves réputés les plus pollués au monde, et sur le quel nous verrons – entre autres - flotter un corps (les corps purs comme ceux des enfants décédés ou des femmes enceintes n’ayant pas besoin de crémation avant d’être offerts au Gange), ainsi que des cadavres d’animaux.

 

Les « nouveaux » babas … Sûrement lointainement inspirés par les sadhus (voir photo ci-dessus),  ils ont généralement la petite vingtaine d’années, arborent de magnifiques jupes bouffantes « typiquement Indiennes » (entendre nous n’avons jamais vues un seul Indien, ou une seule Indienne, arborer ces fameuses jupes « typiquement locales »), cultivent de longues dreadlocks soigneusement roulées en une énorme boule sur le dessus de leur tête, hantent les rues de Pushkar avec un air mystérieux (ou à moitié endormi, c’est selon) signifiant à la surface de l’univers qu’ils ont, eux, tout compris à la culture et à la spiritualité Indienne. Contrairement donc à nous, pauvres touristes de passage qui n’avons même pas la décence de porter la moindre froque « locale », et qui n’avons même pas, comble de l’horreur, l’ombre d’une dreadlock sur la tête. En conséquence (en conséquence de notre totale absence de dreadlock), il leur est du coup totalement impossible de nous entendre lorsque nous essayons de leur parler... Pas plus qu’il ne leur est possible de nous voir, raison pour laquelle nous ne recevrons aucune sorte de réaction de quelle que nature que ce soit lorsque nous essayerons, à plusieurs reprises, de saluer nos charmants voisins de chambrée, au sein de notre « magnifique » hôtel à 150 roupies (3 dollars) la nuit, petit jardin plus ou moins arboré, et piscine (plus ou moins opaque) incluse…




Offrandes fleuries. Que faire lorsqu’un Indien vous approche très innocemment avec des pétales de fleurs dans la main, aux alentours du charmant petit lac de Pushkar ? Courir à toute jambe dans la direction opposée avant qu’il n’ait eu le temps de vous attraper et de vous imposer par la force sa poignée de main fleurie. Sous peine de vous retrouver bientôt entouré par une centaine de dévots enragés qui promettront de vous démanteler membre par membre si vous ne daignez pas faire une petite « offrande » aux lacs de Pushkar, de l’ordre de quelques milliers de roupies, « only for you my friend »… Cette arnaque séculaire a beau figurer noir sur blanc dans à peu près tous les guides touristiques dignes de ce nom, les habitants de Pushkar, pas découragés le moins du monde, essayeront à plusieurs reprisés de nous tendre leurs fleurs empoisonnées, allant même jusqu’à dissimuler les fatales pétales bien au creux de leur main, afin que nous ne les remarquions qu’au tout dernier instant, lorsqu’il sera déjà presque trop tard, et que nous serons déjà sur le point de leur serrer promptement la main…