La pente n’est pourtant pas si terriblement violente. Et pourtant, au bout de quelques pas à peine, nous sommes déjà sur le point de recracher violemment nos poumons directement dans le lagon rouge sang qui s’étend à nos pieds. Nous sommes en Bolivie, dans la région du sud Lipez, au crépuscule de notre première journée d’excursion en jeep, devant nous mener de San Pedro de Atacama, au Chili, au Salar de Uyuni, en Bolivie donc. Une journée d’excursion à peine, et nous nous sentons déjà tels de petits vieillards, incapables de mettre correctement un pied devant l’autre sans recourir à des efforts quasi surhumains. Bienvenue à la Laguna Colorada , juchée à près de 5000 mètres d’altitude (4800 pour être tout à fait exact), pouvant donner lieu, parait-il, à quelques petits problèmes d’acclimatation, parfois…

L’ensemble du voyage ne s’avère effectivement pas de tout repos, entre logements « rudimentaires » (pas de chauffage, pas de salle de bain, pas d’électricité, excepté entre 19h et 22h, pas d’eau chaude, des toilettes en forme de « trous »…), froid glacial la nuit, routes particulièrement chaotiques (donc absolument impossibles à faire autrement qu’en jeep), voire inexistantes la journée (dans le désert du Sud Lipez ou sur le Salar de Uyuni)… Reste que jusque là, nous n’avions effectivement jamais rien vu de pareil… Des lagons aux couleurs irréelles. Un salar d’une blancheur aveuglante s’étendant à perte de vue (aussi grand que la Belgique nous dira-t-on sur quelques 12 000 km2), des Geysers à 4000 mètres d’altitude, des cactus géants de plus de 10 mètres de haut. Des étendues désertiques, sans fin. Sans oublier les multiples lamas croisés tout au long de la route. Ici, rien ne pourra remplacer les photos. Voyez donc plutôt par vous-mêmes.

  

Voir la vidéo de la traversée du Sud Lipez.
Voir la vidéo du Salar de Uyuni. 
 

A notre arrivée dans la ville d’Uyuni, à l’issue des trois jours de jeep, nous partons découvrir le cimetière de trains, recommandé par les guides. Un tableau apocalyptique de tôle pliée, de wagons et locomotives à vapeur abandonnés au milieu de nulle part, entassés à quelques kilomètres de la ville…

Nous partons le lendemain matin pour 7 heures de bus, destination Potosi – ville à 4100 mètres d’altitude, classée Patrimoine mondial de l’Unesco, autrefois aussi riche que Londres, ou Paris, grâce à sa mine d’argent, surnommée «  La Bouche de l’Enfer »…
 

Le trajet en bus sera pittoresque. Certes pas autant que les guides pouvaient le laisser prévoir, mais tout de même « exotique » sur une route de terre, dans les montages, avec les bagages sur le toit, une bonne trentaine de gens debout, bien serrés dans le couloir, sous une chaleur étouffante (pas possible d’ouvrir les fenêtres pour éviter la poussière). Alors que nous sommes littéralement trempés de sueur dans notre gros hammam roulant, les Cholitas (Bolivienne en vêtements traditionnels) semblent comme un poisson dans l’eau, malgré leurs 4 ou 5 couches de pulls et de jupes (qui leur donne un petit air de Bibendum avec de longues nattes dans le dos). Nous faisons une pause ou deux pour aller aux « toilettes ». La tradition voulant a priori que l’on urine directement sur l’arrière du car, en prenant soin d’éviter les ordures balancées par la fenêtre des passagers restés à l’intérieur. Pittoresque donc…

Afin de nous remettre de nos aventures au fin fond des mines de Potosi, nous n’avons rien trouvé de mieux que d’attaquer, quelques jours plus tard, la fameuse « Route de la mort » en mountain bike, entre la Paz et Coroico, également surnommée «The world most dangerous road» (« La route la plus dangereuse du monde »), en compagnie du compère Olivier, notre ami Belge, ainsi que de notre comparse Yannick, tout fraîchement débarqué de Paris la veille (rappelons tout de même dans ces entre faits que l’un d’entre nous, je vous laisse deviner qui, n’a jamais vraiment rien connu d’autre que le vélo de ville de toute sa vie. Et encore…). Autant dire qu’à ce stade là, Anne nous a déjà classé dans la catégorie « psychopathes », tandis que nous nous apprêtons à dévaler notre soixantaine de kilomètres de route infernale, depuis une petite altitude de 4700 mètres… (Principalement de la descente tout du long, heureusement). (Rappelons dans ces entre faits que l’un d’entre nous – Yannick – n’a pas encore tout à fait eu le temps de s’acclimater aux 4000 mètres d’altitude de la Paz , comme il est normalement conseillé de faire dans à peu près tout guide digne de ce nom).

Nous voilà donc, de bon matin, équipés et harnachés de la tête au pied, prêts à entamer notre joyeuse descente sur nos montures équipées de suspension à toute épreuve (suspensions dont nous allons avoir incessamment sous peu très intensément besoin…) Les 20 premiers kilomètres sont tout faits d’asphaltes et de grandes courbes très facilement négociées. Autrement dit, pratiquement les doigts dans le nez, même pour ceux d’entre nous (…) qui n’avaient jamais vraiment vu un vélo tout terrain pour de vrai. Et c’est là, au bout de nos premiers 20 kilomètres, que les choses se corsent. Soit là, au bout de 20 kilomètres donc, que commence la vraie route de la mort…

Tout de suite, ce n’est plus tout à fait la même chose. La largeur de la route a été réduite de moitié, mais n’en demeure pas moins, comme vous l’aurez maintenant compris comme beaucoup de routes en Amérique du sud, totalement en double sens. L’asphalte fait place à une surface terreuse maculée d’au moins un bon millions de crachas de pierre, d’à peu près toutes les tailles, histoire de rendre la chose un tout petit peu plus aisée. Il n’y a plus la moindre trace de panneau de signalisation (alors que, rappelons le encore une fois, la route qui fait maintenant 3 centimètres et demi toute mouillée est à double sens). Et pour ne rien gâter, un précipice dont on ne voit absolument pas le fond vient d’apparaître comme par magie sur le côté (Vive le mountain bike…).

Comme le chose n’est pas encore suffisamment corsée, notre guide (on n’est quand même pas totalement fêlés, on a quand même eu la sagesse de booker cette expédition de malade mental avec une agence digne de ce nom) nous rappelle tout de même de ne pas oublier de nous ranger sur le côté (en descendant de nos vélos pour ne pas tomber dans le vide en cas de faux mouvement) à chaque fois que nous croisons un poids lourd… (AAAhhhhhhh !!!!!!!!!), de ne pas nous laisser trop déconcentrer ni par les chutes d’eau sous lesquelles nous allons passer (…), ni par les animaux qui risquent de nous courser (... … … … ) « Ne regardez pas non plus trop le paysage, sous peine d’en faire vous même rapidement parti, du paysage… » (Youhou…)

« Euh, c’était il y a longtemps le dernier accident ? », demande-t-on tout de même, comme ça, histoire de nous rassurer, un poil. « Samedi dernier, 6 blessés, une trentaine de points de suture. » Plus un petit bus qui serait passé dans le vide le mois dernier, avec à son bord quelques 48 passagers. Glurp. Nous voilà donc partis sur notre quarantaine de kilomètres de route, les freins plus que bien serrés. Nous croisons sur la route des petites croix par ci par là. Inutile de nous préciser de quoi il retourne… A 2 km à l’heure donc, nous descendons, concentrés sur la route, les poids lourds au loin, les agents postés à chaque tournant munis de leur énorme et précieux panneau rouge et vert (rouge pour « ne pas passer, poids lourd en vue », vert pour « passer, rien en vue »), les énormes jets de pierre susceptibles de nous faire légèrement dévier de notre trajectoire à tout moment…
 

Nous sommes en train de revenir vers notre auberge de jeunesse après avoir passé toute la journée avec les enfants des centres soutenus par Sport Sans Frontière. Nous sommes à cinq minutes à peine, lorsque nous décidons à la dernière minute de faire un crochet par le « marché aux sorcières ». Histoire de finir la journée sur une visite d’un des quartiers clés de la Paz. Pour cela, nous devons donc traverser le marché situé juste en face de l’église San Francisco. Un marché bondé, habité de centaines de stands, et d’une foule plus ou moins bien intentionnée… Lorsqu’un crachas, surgi de nulle part, atterrit brusquement sur le pull de Christophe, et qu’un groupe de petits vieux, dont nous ne nous méfions pas tout d’abord, nous encercle une minute plus tard, nous empêchant totalement de passer. Le temps de nous dégager, et de comprendre ce qu’il vient de se passer, notre appareil Fuji, qui avait à peine 3 mois, et avec lui toutes les photos des enfants prises au cours de la journée, s’est volatilisé dans la nature…

La technique du crachas (très pittoresque au pays du lama il faut bien le dire), bien mentionnée dans tous les guides, et initialement prévue pour faire diversion immédiatement, a donc été perfectionnée en attaquant désormais une fois que l’on croit le danger passé. Maintenant que les touristes savent qu’il ne faut pas se retourner au moment du crachas et continuer d’avancer, ils interviennent juste après, intervenant par groupe d’au moins 6 personnes… Le reportage pour TV5 monde est a priori à refaire, sans parler de l’assurance à gérer. Un bon moment en perspective.

Après avoir rêvé de retrouver nos pickpockets pour les lyncher, après leur avoir arraché les yeux et tout ce qui va avec, nous n’avons donc pas eu d’autre choix que de prolonger de quelques jours notre merveilleux séjour à la Paz (ô grand bonheur), le temps de récupérer de nouvelles photos pour My Petit Mundo, avec l’aide des volontaires de Sport sans frontière, remplir nos formalités administratives avec la police, avec la très grande aide du propriétaire de notre auberge de jeunesse, qui poussera même la gentillesse jusqu’à nous accompagner jusqu’au poste de police, envoyer le milliard de paperasse nécessaire pour faire jouer la garantie vol de la Fnac... Le temps également de retrouver un nouvel appareil… C’est donc deux jours plus tard que prévu que nous quitterons, avec un très grand soulagement, le grouillement infernal de la Paz , munis de nos toutes nouvelles photos pour My Petit Mundo, ainsi que d’un appareil photo flambant neuf, Canon, après des heures et des heures de chasse dans les hauteurs de La Paz. Autant dire que nos cuisses s’en souviennent encore.