Le fameux « Inca Trail ». Quatre jours de marche à travers les montagnes et les ruines autrefois traversées par les Incas avant d’arriver pour le lever du soleil « sur » le Machu Picchu (et non pas « dans » le Machu Picchu…) aux « Portes du soleil » (… les fameuses « portes » étant en fait à une heure de marche de la fameuse cité Inca…) le quatrième et dernier jour. Complet jusqu’au 4 Novembre. Pas d’exception possible depuis que la limitation sur l’Inca Trail est passée de 200 permis touristes par jour, 300 en incluant tout le « personnel » accompagnant, guides, porteurs, cuisiniers…etc. Nous décidons donc d’abandonner l’idée et essayons d’envisager une autre alternative.

Heureusement, Anne (du fameux couple « Anne et Mickael, des Français qui ont de la bouteille en terme de voyage et pas qu’en terme de voyage »…), avec qui nous voyageons depuis maintenant bien deux semaines, nous a concocté un itinéraire tout tracé de deux jours devant nous permettre d’arriver par nous-mêmes, comme des grands (et en particulier sans avoir à débourser les exorbitants 380 dollars de l’Inca Trail) tout en haut du Machu Picchu, pour le lever du soleil. Tout de suite, on se dit, ça va être du sérieux. Anne et Mickael ont tout de même survécu à l’abominable trek de 9 jours du Kilimandjaro (dont une nuit de marche de minuit à 8h du matin…) On se prépare donc à un programme passablement sportif, avec levée à 4 heures du matin et 8h à 10h de marche pendant la première journée, au moins…

 (Chinchero) 

« Alors, on commence par prendre un taxi jusqu’à la ville de Chinchero… » Très vite, nous sommes fixés. Anne vient d’inventer un tout nouveau concept : le « taxi-trek ». Un peu de taxi. Un peu de « trek ». Un peu de taxi. Un peu de « trek »… Jusqu’au train qui nous conduira à la fin de la première journée dans la ville d’Agua Calientes, la ville basée aux pieds même du Machu Picchu. D’où nous repartirons pour 1h30 de marche jusqu’au sommet du Machu Picchu donc. C’est qu’Anne et Mickael en sont tout de même à leur 9^e mois de voyage. On comprend qu’ils ne veulent pas vraiment passer leurs dernières semaines à s’épuiser avec des treks impossibles. On ne va pas se plaindre. Nous sommes nous même un peu fatigués après ces dernières journées quelque peu agitées.

 
 
Reste que, après deux petites heures de marche sans grande difficulté, des ruines de Chinchero - marquant nos premières vraies terrasses Incas, elles réellement impressionnantes en vrai -, en passant par les salinas locales jusqu’au village local de Ollanlaytambo, d’où nous prenons le train pour Agua Calientes, nous devons tout de même nous lever le lendemain matin (enfin « matin », façon de parler…), à 3h30 (et c’est reparti !!!) afin d’arriver à temps pour le lever du soleil au sommet du Machu Picchu, à 5h (le premier bus pour le Machu Picchu ne partant malheureusement d’Agua Calientes qu’à 6h du matin).

(Paysage du Trek entre les ruines de Moray et les Salinas)

C’est donc en plein milieu de la nuit, munis de nos lampes frontales, que nous quittons la ville d’Agua Calientes encore totalement endormie et plongée dans l’obscurité la plus totale, que nous prenons notre courage à deux mains et entamons à pied la montée d’1h30. Une montée qui, nous le découvrirons après une petite quinzaine de minutes de marche, se compose en fait de marches en pierres particulièrement abruptes. Et qui ne s’arrêtent plus, une fois la première quinzaine de minutes de plat passée, jusqu’à l’arrivée, là où nous attend la récompense, la fameuse. Au bout d’une demi heure, nous avons tous les poumons percés, les cuisses en feu. Nous ne sentons plus nos jambes. Nous n’avons plus à respirer. Nous suffoquons sous l’humidité ambiante. Et ceci pendant une heure, d’intense bonheur.

Jusqu’à ce que la végétation ne finisse par commencer à s’écarter. Laissant apparaître les premières pierres du site. Au loin. Tout en haut. Alors que les premières lueurs du jour arrivent. Que nous découvrons progressivement les hauteurs avoisinant le Machu Pichu. Et que nous arrivons enfin sur la fameuse cité Inca, bien avant que les hordes de touristes n’envahissent le site, qui se dévoile brutalement à nous au détour d’un sentier, juste après l’entrée officielle, comme tout droit surgi d’un rêve. Il n’y a pas un bruit. Nous sommes loin de toute civilisation. Le soleil n’est pas au rendez-vous, mais le Machu Picchu n’en paraît que plus irréel. Flottant ainsi au milieu de sa nappe de coton. Disparaissant et réapparaissant derrière les vertigineux filets de nuages. Nous sommes tous bouche bée devant un tel spectacle. D’autant plus lorsqu’en nous retournant, nous apercevons tout un troupeau de lamas, totalement immobiles, tous tournés, comme hypnotisés, vers le Machu Picchu.

Voir la vidéo du Machu Picchu.

Le soir même de l’ascension du Machu Picchu, nous apprenons la « bonne » nouvelle : l’association « The Hope Foundation » est prête à nous rencontrer pour My Petit Mundo ! Rendez-vous le lendemain matin 8 heures (arrrggghh). Nous allons accompagner le fondateur de l’association pour une fête en l’honneur de son anniversaire dans l’une des 127 écoles qu’il a contribué à construire depuis son arrivée de Hollande (!)… Dans les montagnes, dans un village Quechua à quelques dizaines de kilomètres au dessus de Cuzco. Un moment qui promet d’être exceptionnel, si nous arrivons à nous lever !! Et à bouger nos jambes courbaturées et couvertes de piqûres de sun flies (insectes coriaces qui se sont régalés la veille au Machu Picchu) – piqûres que nous sentirons bien avec le frottement du jean lorsque nous passerons quasiment une heure à danser avec les gens du village. Un moment inoubliable, qui ne nous fera pas regretter le réveil difficile, et le temps passé pour organiser les rendez vous pour notre projet.

Les Péruviens, ont, semble-t-il, des ressources illimitées en matière d’arnaques pour touristes (l’astucieuse et peu ragoûtante technique du crachas dont nous avons été victimes en Bolivie ayant d’ailleurs été importée du Pérou). Il est vrai que leur pays est véritablement envahi de visiteurs à longueur de temps, et que, vu l’écart de richesses, il est vite tentant d’en profiter… Même si nous n’avions pas du tout eu le même problème dans les pays précédents. A Cuzco particulièrement, qui concentre sûrement le plus de touristes dans le pays, nous sommes abordés à peu près toutes les secondes : « Hola-amigo–hello-my-friend–where-are-you-from-massages?–lunch?–photo-lama?». Tout y passe. Leur répondre « non » est à priori pour eux un encouragement continuer, et à accélérer le débit de leur verbiage commercial jusque à épuisement. Des lamas avec leurs Cholitas (ou l’inverse) posent dans les rues pour être pris en photo moyennant rémunération. Ou encore un Péruvien dans la rue est déguisé en Inca, en costume traditionnel, toujours pour les photos… Dommage. Ca fait un peu trop Disneyland à notre goût, et ne donne pas très envie de s’éterniser dans la ville. Même si le vieux centre vaut vraiment le détour au niveau architectural, il est difficile de le traverser tranquillement.

Nous partons de Cuzco, un chouia lessivés (dans tous les sens du terme) après l’Amazonie, et assez contents de descendre pour rejoindre une ville plus calme et ensoleillée : Arequipa ! En arrivant à la gare de bus de Cuzco, le soir, après s’être levés héroïquement à 4 heures du matin même pour une expédition dans la jungle, puis un avion… nous apprenons que nos places réservées et payées depuis 5 jours sur la compagnie « Cruz del Sur » pour le bus de nuit se sont mystérieusement volatilisées. On nous propose un autre bus « même service » que nous allons voir. Le bus est plus proche de l’idée que l’on pourrait se faire d’une bonne vieille poubelle roulante et doit coûter sans problème la moitié de notre billet. Nous commençons à sentir sérieusement flairer l’arnaque. Après avoir commencé à hausser le ton, l’employée consent tout d’un coup généreusement à une ristourne de 30% pour nous laisser voyager dans la dite poubelle roulante (qui doit coûter environ encore 20% moins cher), le tout avec son même sourire aimable.

Nous nous retrouvons donc à expliquons que nous avons déjà payé et réservé nos places cinq jours plus tôt, que nous avons besoin de bien dormir après l’Amazonie, et qu’il faut qu’ils trouvent une solution, le bus « poubelle » n’étant pas possible (nous savons que nous ne dormirons pas une minute). L’heure tourne, le bus va bientôt partir... Nous insistons et rehaussons le ton, et comme par miracle, deux places se libèrent finalement dans le bus que nous avions initialement réservé. Mais nous serons en 2^ème classe alors que nous avons payé pour la 1^ère classe…

A nouveau l’employée nous dit grosso modo« Qu’on a déjà de la chance et qu’il faut pas pousser. 2^ème et 1^ère classe, c’est tout pareil ». Ben voyons, comme c’est pratique. Ca lui fera encore bien 15 euros de bénéfice. Nous demandons à ce qu’elle nous rembourse la différence entre la 1^ère et la 2^ème classe. Elle fait mine de ne pas comprendre pourquoi. Nous expliquons alors le problème aux chauffeurs de bus, qui nous attendent pour pouvoir démarrer (et tous les clients à l’intérieur avec). Voulant éviter un scandale, la compagnie nous rembourse finalement la différence… Une arnaque simple donc, et plutôt efficace. La plupart des touristes ne sachant pas qu’il y a une énorme différence de service entre les bus « cama » et « semi cama », certaines agences intermédiaires vous mettent dans un autre bus qui coûte deux fois moins cher et se récupèrent l’argent…

Le bus démarre et nous nous apprêtons à nous assoupir. Mais point de répit. Une hôtesse passe dans le couloir pour distribuer des cartes avec des numéros. Qu’est-ce donc, nous demandons nous ? C’est tout simplement le début d’une partie de Bingo, grande tradition, nous l’apprendrons, dans les bus Péruviens. L’hôtesse brandit un micro, le règle au maximum et débite les numéros, sous l’œil tendu et joueur des Péruviens, attendant fiévreusement de cocher tous leur numéros… Le lendemain matin, nous arrivons à Arequipa, sous un soleil étincelant. Il fait déjà plus chaud qu’à Cuzco, à 2200 mètres. Nous prenons un petit déjeuner sur la place centrale (qui s’appelle bizarrement systématiquement « Plaza de Armas » dans chaque ville péruvienne que nous traversons), avec ses bâtiments en lave blanche reflétant le soleil ; Et nous allons visiter le monastère à quelques pas. C’est en fait véritablement une ville au cœur de la ville, avec des rues, des maisons. On est très loin de l’austérité habituelle d’un monastère, avec ici des couleurs vives – ocre, jaune, bleu pastel etc – qui recouvrent les murs… Un oasis de calme et de sérénité. Enfin…